Утепление стены за радиатором:
1 - утепляющий материал; 2 - алюминиевая фольга
Если наблюдается промерзание стены в одном или нескольких местах, то стену утепляют с внутренней стороны по всей ее плоскости. При образовании в результате промерзания мокрых пятен стену утепляют с внутренней стороны раствором "теплой" штукатурки толщиной 30 мм. Штукатурку устраивают по тканой сетке, обеспечивающей прочное сцепление теплоизоляционной штукатурки.
Утепление внутренней стены целесообразно проводить в пределах целой комнаты. Это препятствует распространению влаги за границы поврежденной зоны. При утеплении стен изнутри нужно обеспечить пароизоляцию, защищающую отремонтированный участок от увлажнения парами внутреннего воздуха.
При утеплении стен раствором изнутри сначала следует срубить существующую штукатурку. Если старую штукатурку оставляют на стене и по ней устраивают новую, то для лучшего сцепления раствора с поверхностью необходимо укрепить на стене арматурный каркас, натянуть сетку и по ним оштукатурить стену теплоизоляционным составом.
В настоящее время в строительной практике широко применяют тканые и плетеные металлические сетки с ячейками размером не более 50х50 мм. Считается, что тканая сетка обеспечивает менее прочное сцепление из-за того, что плотно ложится на поверхность и не образует требуемой шероховатости. Поэтому нередко под такую сетку предварительно набивают дрань или, что еще лучше, узкие рейки толщиной 5 мм. Между ними и сеткой образуется пространство, в котором хорошо удерживается штукатурка. Сетку нужного размера натягивают и прибивают гвоздями длиной 50...70 мм через каждые 10 см в шахматном или квадратном порядке. При забивании гвоздей оставляют кусок длиной 1.5...2 см, который загибают, прижимая им сетку. Таким образом крепят сетку под штукатурку стен и потолков.
При оштукатуривании поверхности наносят по очереди 3 слоя:
Обрызг всегда набрасывают сплошным слоем толщиной 3...9 мм без пропусков. Перед его нанесением поверхности каменных, бетонных и деревянных стен хорошо смачивают водой. Для обрызга приготовляют жидкий раствор, который при набрасывании с силой ударяется о поверхность и затекает во все шероховатости и поры поверхности, хорошо сцепляется с ней и прочно удерживает на себе тяжесть от грунта и накрывки.
Грунт образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает имеющиеся неровности. Для него приготовляют густой тестообразный раствор. При большой толщине штукатурки грунт наносят несколькими слоями по 1,5...2 см каждый, т.к. при большей толщине он может сползать. Если оштукатуривают стены быстросхватывающимися густыми растворами (известково-гипсовыми), то толщина слоя грунта может быть большей. Первый слой грунта следует наносить путем набрасывания, оставшиеся слои - набрасыванием или намазыванием.
Накрывку наносят на грунт в виде жидкого раствора слоем толщиной 2...4 мм. Она выравнивает поверхность, образуя гладкий слой раствора. Для накрывки лучше всего приготовлять раствор из мелкого песка, просеянного через сито с ячейками 1,5х1,5 мм.
При оштукатуривании помещений с повышенной влажностью и наружных стен используют цементные и цементно-известковые растворы.
При ремонте и утеплении небольших участков штукатурный раствор можно намазывать, а не набрасывать. При этом он должен быть достаточно густым. Поверхности стен, подлежащие утеплению штукатуркой, перед началом работ должны быть хорошо смочены водой.
Если наносят тонкий слой раствора, то при кирпичных стенах его толщина должна быть не меньше 5 мм, иначе через штукатурку будут просвечивать швы кладки в виде клеток, которые останутся даже после покраски поверхности известковой или клеевой краской.
При отделке деревянных поверхностей толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм. Это вызвано тем, что раствор наносят на прибитую к стене дрань, которая при короблении разрывает тонкий слой штукатурки и образует в ней трещины.
При образовании наледей или инея в местах промерзания проводят утепление с помощью теплоизоляционных плит или теплоизоляционных растворов.
Для устройства дополнительного слоя из плитного утеплителя применяют различные плитные материалы:
Сначала внутреннюю поверхность стены очищают от обоев или окраски и дают ей просохнуть. После этого сверлят углубления диаметром 20 мм и глубиной 50...70 мм, в которые забивают деревянные пробки на цементном или гипсовом растворе. На поверхности стены устанавливают предварительно антисептированные деревянные рейки. Рейки, толщина которых зависит от требуемой толщины утеплителя, прибивают к деревянным пробкам с шагом, равным ширине применяемых теплоизоляционных плит. Между рейками в распор устанавливают теплоизоляционный материал. Плиты можно приклеить к поверхности составом, состоящим из цемента и ПВА, битумной мастикой, синтетическим клеем.
Возможно крепление плит утеплителя с помощью деревянных дранок, прибиваемых к рейкам, или с помощью лент шпагата или проволоки, натянутых на рейки.
Вертикальную пароизоляцию выполняют из рубероида, прокладочного гидроизола, кровельного пергамина, битумной мастики. Их наносят на плиты утеплителя и рейки сплошным слоем.
Облицовочные слои (древесноволокнистые или древесностружечные плиты, ГВЛ) прибивают гвоздями к деревянным рейкам. Между листами облицовки и полом оставляют зазор 1...1,5 см, который закрывается плинтусом.
Утепление стен изнутри часто выполняется плитами из пенобетона. Их крепят на цементно-песчаном растворе толщиной около 3 мм с помощью оцинкованных гвоздей. Гвозди забивают по углам плит, отступая от края на 50 мм. После установки плит швы между ними заполняют на всю толщину раствором. Сверху выполняют отделку цементно-песчаным раствором.
Утеплить стену изнутри можно и с помощью древесноволокнистых плит - мягких и твердых. Для этого на стене устраивают каркас из деревянных брусков. На каркас сначала укрепляют мягкие древесноволокнистые плиты, а затем твердые. Мягкие листы служат утеплителем, а жесткие препятствуют прониканию водяных паров воздуха в толщу стены.
В качестве утеплителей можно также использовать:
Для утепления с внутренней стороны можно использовать и известково-перлитовую штукатурку, приготовляемую из гашеной извести, перлитового песка с добавлением цемента.
Особое внимание следует обратить на утепление части стен, находящейся за отопительным прибором. Расположенная рядом со стеной батарея сильно нагревает стену, повышая температуру на ее внутренней поверхности, вследствие чего потери тепла в этой части ограждения резко увеличиваются. Ситуация усугубляется, если отопительный прибор установлен в нише. Через более тонкую стенку ниши теплопотери возрастают значительно. Поэтому при наличии ниши в стене и даже без нее рекомендуется установить теплоизоляционный материал за отопительным прибором на внутренней поверхности стены.
|
Утепление стены за радиатором: |
Нагретая батарея значительную часть теплоты отдает в виде теплового излучения, поэтому на поверхности утеплителя, обращенной к отопительному прибору, целесообразно установить экран из алюминиевой фольги, отражающий падающее от батареи лучистое тепло внутрь помещения. Необходимо учесть, что для обеспечения конвективного теплообмена надо оставить зазор между отопительным прибором и поверхностью стены не менее 3 см.
Если расстояние между стеной и радиатором не позволяет устроить теплоизоляцию, то достаточно прикрепить к внутренней поверхности стены за отопительным прибором блестящую алюминиевую фольгу, которая будет отражать излучаемое батареей тепло в комнату. Устройство отражательного экрана из фольги позволяет снизить тепловые потери через радиаторную нишу в кирпичной стене толщиной 51 см на 35%.
Источник: http://www.svasti.ru/vnutrennyaya_teploizolyaciya